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真正恶俗的事物必然会显示出刻意虚饰、矫揉造作或欺骗性。不新鲜的食物是糟糕的,若餐馆刻意奉上不新鲜的食物,还要赋以“美食”之名,那就是恶俗了。
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保罗·福塞尔
恶俗
2026-05-24 14:41
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唐蒙哈哈一笑:“中原有一句古话,叫作‘燕臛羊残、鸡寒狗热’——飞禽最好拿来熬羹,羊肉最好是烹煮,狗肉趁热吃,鸡肉放凉吃,如此方得至味。”
——马伯庸《食南之徒》
小面,重庆人对面条的统称。它是重庆的城市名片,重庆人甚至可以忍辱负重地接受发端于此的火锅“成渝各有特色”,但绝不能忍受别人对重庆地区风味面条品头论足。小面可以说是重庆美食汪洋中,最神圣不可分割的岛屿,任何质疑都只能招致一整屏合力的痛打。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
其实,个人的饮食偏好尽管像胎记一样私密,但至亲永远知道它在哪里。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
这么说,其实没有一丁点儿抱怨或者诉苦的意思。都市里的农历新年,味道越来越淡,春节这种农耕社会盘点收成、休养生息的遗存,现今只能到山海之间去感受。此刻的我充满期待,不知道等待我的是哪种美味。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
所谓地方特色本来是指当地特点最鲜明的食物,在旅游开始大发展之后,各个景点除了风景人文名胜之外,又多了食品名胜,比如去苏州合该吃糕团,去杭州合该吃醋鱼,去重庆合该吃火锅,去昆明合该吃米线…但我真的见过不吃烤鸭的北京人,不吃辣椒的成都人,甚至还有不吃海鲜的青岛人,不吃羊肉的内蒙古人。这至少说明一点,当地特色是一种约定俗成的判断,它更多是作为一种概念存在。吃特色菜,也就相当于在埃菲尔铁塔下拍了张照片,意味着去过巴黎了。而口味菜则不同,它更像是所谓的深度游,当地人喜欢什么,什么就是“口味”。湘赣两省都有这样的称呼,长沙更是有很多直接称呼“口味”的饭馆,在里面可以吃到口味蛇、口味青蛙、口味小龙虾甚至口味丝瓜,做法完全来自民间,没有任何规矩。我们今天吃的这家也是这样。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
一只公鸡的前途有很多种可能:白斩鸡、盐焗鸡、三杯鸡、栗子焖鸡、麻辣鸡丁…
——张天翼《如雪如山》
近些子听他说得最多的是:“北京千般好,只是无鱼饭。”在陈朝华看来,没有普宁豆酱的鱼饭,像别人家的老婆,只是好看。只有蘸了普宁豆酱,鱼饭才会在那一瞬间被唤醒。“那种感觉,那种鲜极了的咸味,充满激情,只有经历过鱼水之欢的人才懂得。”这,难道潮汕的美食,必须用身体写作才能比喻吗?
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
烧饼吃久了,慢慢发现一些规律。在我们广袤的国土上,这种烘烤而成的面饼,尽管制作手法大同小异,但从天山脚下的脸盆大小,一路向东,逐渐缩小,到长江下游时,已经手可盈握。新疆的烧饼叫馕,制作方法相对简单粗放,而到了苏杭一带,小小的蟹壳黄已经有很多细密的分层,工艺以及辅料也复杂一些。如果从西向东,把各地的烧饼摆成一排,看上去更像由大到小的串行星。它不仅能够看到面食流变的痕迹,也和地域物产的丰绕程度大体相关。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
食物在我这里,永远能幻化成某一个人,愿君多吃点儿,此物最相思。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
南宫平望着梅吟雪面上兴奋而得意的笑容,竟像是比乍获新衣美食的贫家童子还要高兴,心中不禁暗叹忖道:“她表面看来虽然冷若冰霜,令人难近,但其实却仍有一片赤子之心,只是……唉!天下武林中人,但知她冷酷的外貌,又有谁知道她那善良的心呢?”
——古龙《护花铃》
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