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吃螺蛳最好的季节是清明节前的那儿天,这是螺肉最肥美的时候。之前的偏瘦且没有膏黄,清明过后,螺蛳便到了甩子(就是产卵)的季节,尾部充斥着密密麻麻的小硬壳。因此,清明时节雨纷纷,想到螺蛳欲断魂…赶在清明前去江南出差,螺蛳自然是不能缺少的。
——
陈晓卿
吃着吃着就老了
2026-01-06 13:04
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吃着吃着就老了
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这种名叫小玛德莱娜的,小小的,圆嘟嘟的甜点心,那模样就像是用扇贝壳瓣的凹槽做模子烤出来的。被百无聊赖的今天和前景黯淡的明天所心灰意懒的我不由分说,机械地把一匙浸了一块小马德莱娜的茶水送到嘴边。可就在这一匙混有点心屑的热茶碰到上颚的一瞬间,我冷不丁打了个颤,注意到自己身上正在发生奇异的变化。我感受到一种美妙的愉悦感,它无依无傍,倏然而至,其中的缘由无法渗透。这种愉悦感,顿时使我的觉得人生的悲欢离合算不了什么,人生的苦难也无须萦怀,人生的短促更是幻觉而已。我就像坠入了情网,周身上下充盈着一股精气神:或者确切的
——马赛尔·普鲁斯特《追忆似水年华》
唐蒙哈哈一笑:“中原有一句古话,叫作‘燕臛羊残、鸡寒狗热’——飞禽最好拿来熬羹,羊肉最好是烹煮,狗肉趁热吃,鸡肉放凉吃,如此方得至味。”
——马伯庸《食南之徒》
吃了团圆饭。我捧看酒杯。心里想,世界上最好吃的果然是人。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
近些子听他说得最多的是:“北京千般好,只是无鱼饭。”在陈朝华看来,没有普宁豆酱的鱼饭,像别人家的老婆,只是好看。只有蘸了普宁豆酱,鱼饭才会在那一瞬间被唤醒。“那种感觉,那种鲜极了的咸味,充满激情,只有经历过鱼水之欢的人才懂得。”这,难道潮汕的美食,必须用身体写作才能比喻吗?
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我们有很多非常顽固的习惯,比如我们对“入口即化的肉食”的喜爱。我和很多热爱中餐的老外聊过,他们热爱中餐,但两种东西接受起来比较困难,一个是麻辣,一个是肥肉,而超过一半的中国人无法拒绝红烧肉的诱惑。这种情况不仅在中国,日本人热爱吃神户牛肉,那种肌间脂肪均匀丰厚的肥牛肉,这与欧美国家主流餐饮习惯也有出入,他们喜欢吃新鲜的、有牛肉味的瘦肉。是的,这其实也是食物匮乏时期留下的偏好,当然还有toro,大脂金枪鱼。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
食物在我这里,永远能幻化成某一个人,愿君多吃点儿,此物最相思。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
每天,从八市走出去的食物会幻化成无数餐桌上的景观,也会化作袅袅的炊烟,成为这个城市特有的味道。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
其实,翠清的菜单不过一页纸,难得的是,几乎每个客人都能从里面找到自己的最爱。老六的饭局常设在这里后,最经常看到的景象是这样的:人刚刚到齐,服务员过来,我还没来得及拿起菜单,旁边就一人一嘴嚷嚷开了一一酱椒鱼头小炒肉、萝卜丝煮河虾、干锅鱼杂。。七嘴八舌一通嘈杂过后,陈晓楠同学还用商量的口吻说:“哥,我能点两份小炒猪肝吗?我保证吃完。”话音未落,喜欢终极思考的老六立即说:“按此理论,我们为什么不可以要两份鱼头呢?”。。等我颤巍巍把自己喜欢的砂锅粉丝添加上去之后一一“你们已经点了十七个菜了!”服务员面无表情地说。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
南京人请客吃烧卖,一个呼和浩特人充满同情:什么,糯米馅儿的?江苏现在经济形势不行啊,还吃不起肉?旁边一个广东人打圆场:我们广东更可怜啦,烧卖连面粉都用不起,用鸡蛋擀皮儿,而且,只能当早点。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
烧饼吃久了,慢慢发现一些规律。在我们广袤的国土上,这种烘烤而成的面饼,尽管制作手法大同小异,但从天山脚下的脸盆大小,一路向东,逐渐缩小,到长江下游时,已经手可盈握。新疆的烧饼叫馕,制作方法相对简单粗放,而到了苏杭一带,小小的蟹壳黄已经有很多细密的分层,工艺以及辅料也复杂一些。如果从西向东,把各地的烧饼摆成一排,看上去更像由大到小的串行星。它不仅能够看到面食流变的痕迹,也和地域物产的丰绕程度大体相关。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
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