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关于美食的句子
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这几年中国餐厅数量和餐饮总体规模增长数据都是惊人的,但美食的发展水平是一个复杂系统工程。除了在食材、工艺和服务方面用力,细致到菜单的设计与顾客心理建设,也是一件有意义同时有意思的工程。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
所谓地方特色本来是指当地特点最鲜明的食物,在旅游开始大发展之后,各个景点除了风景人文名胜之外,又多了食品名胜,比如去苏州合该吃糕团,去杭州合该吃醋鱼,去重庆合该吃火锅,去昆明合该吃米线…但我真的见过不吃烤鸭的北京人,不吃辣椒的成都人,甚至还有不吃海鲜的青岛人,不吃羊肉的内蒙古人。这至少说明一点,当地特色是一种约定俗成的判断,它更多是作为一种概念存在。吃特色菜,也就相当于在埃菲尔铁塔下拍了张照片,意味着去过巴黎了。而口味菜则不同,它更像是所谓的深度游,当地人喜欢什么,什么就是“口味”。湘赣两省都有这样的称呼,长沙更是有很多直接称呼“口味”的饭馆,在里面可以吃到口味蛇、口味青蛙、口味小龙虾甚至口味丝瓜,做法完全来自民间,没有任何规矩。我们今天吃的这家也是这样。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
许多食物就像小锅米线一样,是当地人生活的一部分,只有在原产地享用,它才是有生命的美食。而搬到遥远的他乡,它们多少都会水土不服,会“闹情绪”,甚至会因为食客中没有多少懂得欣赏自己,而自暴自弃变成木乃伊的样子… 同样是煎饼果子,天津到北京才一百多公里,吃起来就是两种食物了,更别说北京和昆明,差着两千公里的飞行距离呢。再说,像小锅米线这种食物,因为配料和工艺,每一家都有差异,也都有自己的拥趸,很难标准化制作,这也是它故土难离的原因。 更重要的,在原产地品尝食物,除了美味,你眼睛看到的,耳朵听到的,都是食物不可分割的部分。我们做美食纪录片,也就是把这些场景截取和复原下来,传递给观众,也希望观众有朝一日置身于此,享受美味的同时也融入当地的生活。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
几天前再访银川,第一顿照例泡馍。看着烩肉里,面饼的孔隙逐渐舒展出笑容,汤和饼相拥,鲜和香缠绵,在我看来,这是动物蛋白与碳水化合物最美妙的天作之合。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
每天,从八市走出去的食物会幻化成无数餐桌上的景观,也会化作袅袅的炊烟,成为这个城市特有的味道。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
后来小店消失,一年多后我才在增光路找到,第一口面汤下去,味蕾全部在跳舞!这种感觉,相信只有地下党找到组织才会有的。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
终于有一天,约上她,我又帮着放辣椒又帮着倒白醋的,忙活了好一阵,挑动着眉毛就等她赞叹的尖叫…这位同事特有风度,不动声色地把面吃了一半,然后轻轻地将筷子摆在了碗上,微笑着对我说:“哎,我真想知道,人要犯多大的错误才给吃这么难吃的东西?” 这就是所谓的“我之蜜糖你之砒霜”吧。在生活里,我经常推荐朋友们去各种各样的餐厅品尝美食,但只有延吉餐厅分号是属于我个人的,最多,也只能和最亲近的人分享。记得不止一次,看到我心情不好,儿子跑过来,主动说:“爸,要不咱们去吃冷面吧。”他乖巧的样子让我不觉心下一暖:其实,个人的饮食偏好,尽管像胎记一样私密,但至亲永远知道它在哪里。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
螺蛳壳里的道场吃瓜子的毕毕剥剥和吃螺蛳的啵啵动效,何尝不是味觉器官与食物的友好交谈呢?
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
其实,翠清的菜单不过一页纸,难得的是,几乎每个客人都能从里面找到自己的最爱。老六的饭局常设在这里后,最经常看到的景象是这样的:人刚刚到齐,服务员过来,我还没来得及拿起菜单,旁边就一人一嘴嚷嚷开了一一酱椒鱼头小炒肉、萝卜丝煮河虾、干锅鱼杂。。七嘴八舌一通嘈杂过后,陈晓楠同学还用商量的口吻说:“哥,我能点两份小炒猪肝吗?我保证吃完。”话音未落,喜欢终极思考的老六立即说:“按此理论,我们为什么不可以要两份鱼头呢?”。。等我颤巍巍把自己喜欢的砂锅粉丝添加上去之后一一“你们已经点了十七个菜了!”服务员面无表情地说。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我妈妈现在一年就回来这么一次,显然她老人家对这家的包子也很满意,一碗汤、一个大包子落肚,走的时候,不停跟服务员夸赞:“你家包子做得真好,要是你们开到北京,不讲别的,就这个包子,一个我估计能卖到两块钱。”服务员礼节性对我妈妈微笑,表情复杂。大黑这时趴在我耳边轻声说:“这个包子,现在灵璧,卖四块钱一个。’
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
所谓美食,不过是一次又一次的相逢。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
如果把烹任比作江湖,我最喜欢的厨艺高人当如风清扬——背负绝学,遗世独立。他们有自己的价值观和三两个知己,绝不会参加武林大会之类的有套路规则的选拔。他们做的菜永远是小众的:有性格,意气风发,绝不会考虑劳什子评委渐渐迟钝的味蕾和已经退化的牙齿。山脚下,大河边,是他们揣摩和历练武功之所,偶尔遇到知音,他们会停下手里的活计,从后院搬出一坛陈年老烧,过来跟你连干几杯,仰天长笑……那才是完整的美食体验。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
不过,味觉记忆挥之不去。我们曾经的饮食习惯、偏好,甚至经历过的时代,无一例外地遗落在我们饮食的DNA里。 我们有很多非常顽固的习惯,比如我们对“入口即化的肉食”的喜爱。我和很多热爱中餐的老外聊过,他们热爱中餐,但两种东西接受起来比较困难,一个是麻辣,一个是肥肉,而超过一半的中国人无法拒绝红烧肉的诱惑。这种情况不仅在中国,日本人热爱吃神户牛肉,那种肌间脂肪均匀丰厚的肥牛肉,这与欧美国家主流餐饮习惯也有出入,他们喜欢吃新鲜的、有牛肉味的瘦肉。是的,这其实也是食物匮乏时期留下的偏好,当然还有toro,大脂金枪鱼。 再比如我们对甜的喜爱。糖,西敏司的人类学著作《甜与权力》里能看出,糖曾经的稀有与昂贵,让它成为决定阶层的一个象征。今天,一个文艺青年可以不吃肉,可以不吃主食,但是他太难拒绝甜品一对糖的热爱的强大基因是深入我们骨髓的。 当然对中国人来说,更重要的是主食。包括联合国食物农业组织在中国都被翻译成“联合国粮食及农业组织”。手中有粮心中不慌,对大多数中国人来说,再好的美食,再精致的菜肴,都必须用主食来做最后的确认,否则就不够安稳。刘春老师发达之前也专门说过“一切不下饭的菜都是耍流氓”这样的金句。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
食物是人与人之间最好的黏合剂,能吃到一起的人值得珍惜。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我有一个科普作家朋友,叫“土摩托”,他对美食家笔下所谓的“故乡滋味”,或者“妈妈的味道”是这样解释的:“除了人在童年时代养成的味觉习惯,每个人的消化系统菌群都像自己的指纹一样,有着独特的组织方式。长时间吃惯了一种或几种食物,肠道的菌群就会相对固定下来,只要遇到类似的食物,就能熟练地进行各种分解。而遇到了陌生的食物,它们就会手足无措,甚至会闹情绪。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
他说人类享用美食的终极境界,很大程度上是为了达到颅内高潮。有权有钱的人可以通过精细制作的食物,和繁复的进餐仪式去获得;但普通人也可以依赖简单平凡的风味暗示,通过咀嚼,甚至吞咽,达到同样的享受。从这一点上说,食物无所谓高下,人也是平等的。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我尊敬的一位大哥一直对我很关心,他恨铁不成钢地教育我:“你不能永远满足于扫街嘴,吃大肠的和吃燕鲍翅的永远不是一个阶级。”我知道他说的是事实,我也不排斥一些像艺术一样精致的美食,而且,在我偶尔需要请客的时候,那些装潢别致、服务周到、菜品设计精心的高大上餐厅,确实满足了朋友们的口舌之欲,以及我脆弱的虚荣心。但本质上,我永远没有办法离开街边小店的气氛,我依然觉得美食的终极目的,是让人在进食过程中感受到生理和心理的幸福。这种幸福感是非常主观的,吃家常菜得到的满足感,吃燕鲍翅并不一定能得到。就像莫言笔下的奶奶在高粱地里野合,秦可卿在天香楼中云雨,如果两者相较,我更喜欢高粱地里的自在和天性。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
故乡味道还证明着你口味的正宗,如果你对自己故乡的食物有着清晰的记忆,那么在一个饭局上,尤其是和你的口味正好吻合的饭局上,你就有了绝对的话语权。故乡甚至关乎个人的尊严。在我看来,没有哪个地方的食物更好吃,我热爱所有的美食。但是一个故乡感非常强烈的人,他能把故乡的政治正确上升到几何级数的水准。比如:哪个地方的辣椒最辣,这绝不是史高维尔指数能够标定的。羊肉更是这样,甘肃、宁夏都声称自己拥有世界上最好的羊肉,新疆和内蒙更具体到南疆还是北疆、呼伦贝尔还是锡林郭勒,都说自己羊肉最好。一个海南人过来插话,加积鸭、文昌鸡、和乐蟹、东山…羊字还没说出来,整个北中国网友异口同声敲黑板:注意,我们在讨论羊肉的话题。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我和团队曾经复盘之前做过的美食纪录片,在分分钟收视率图表上,“观众最喜欢的食物”排行榜,排在第三位的是油脂类食物,第二位是主食,第一位是…主食包裹油脂类食物。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
我们有很多非常顽固的习惯,比如我们对“入口即化的肉食”的喜爱。我和很多热爱中餐的老外聊过,他们热爱中餐,但两种东西接受起来比较困难,一个是麻辣,一个是肥肉,而超过一半的中国人无法拒绝红烧肉的诱惑。这种情况不仅在中国,日本人热爱吃神户牛肉,那种肌间脂肪均匀丰厚的肥牛肉,这与欧美国家主流餐饮习惯也有出入,他们喜欢吃新鲜的、有牛肉味的瘦肉。是的,这其实也是食物匮乏时期留下的偏好,当然还有toro,大脂金枪鱼。
——陈晓卿《吃着吃着就老了》
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